როგორ იქმნება ღვინო "მიშო პაპას" მარანში

05 აპრილი, 2018წ

გაზიარება

როგორ იქმნება ღვინო "მიშო პაპას" მარანში

როგორ იქმნება ღვინო "მიშო პაპას" მარანში

allwine.ge-ს ღვინის ინტერნეტ-მაღაზიის ერთგულმა მომხმარებლებმა კარგად იციან მარან "მიშო პაპას" შესახებ, რომელიც ღვინის მოყვარულებს ერთობ საინტერესო ღვინოებს სთავაზობს. "მიშო პაპას" ვენახები სიღნაღში და თელავში აქვს გაშენებული. რაც შეეეხება მარანს, ის შინდისში ააშენეს და ახლადჩაყრილ ქვევრებში, 5 ტონა ღვინოს როგორც იმერული წესით, ასევე ტრადიციული კახური წესით, ჭაჭა - კლერტზე 6 თვიანი მაცერაციით აწარმოებენ.

მარან "მიშო პაპას" ერთ-ერთი მფლობელი, გივი აფაქიძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ბავშვებიდან დაწყებული, თავად, 80 წელს გადაბიჯებული მიშო პაპათი დამთავრებული ყველას თავისი წვლილი შეაქვს ღვინის დამზადების პროცესში, ვენახიდან ბოთლში ჩამოსხმამდე.

გივი აფაქიძე, მარან "მიშო პაპას" თანამფლობელი: "ბოთლში ღვინის ჩამოსხმა მისი კომერციული მიზნით წარმოებასთან ერთად დავიწყეთ, და, ამის რამდენიმე მიზეზი გვქონდა. პირველ რიგში, როცა მაღალი ხარისხის ღვინის დაწურვას გეგმავ, აუცილებელია, გაითვალისწინო ასეთი ხარისხის მისაღებად დაგროვილი გამოცდილებები. პირველ ორ წელიწადს, დიდ მასად დავარგების შემდეგ, ბოთლში დაძველება ღვინოზე იმდენად დიდ, დადებით გავლენას ახდენს, რომ სხვა ფორმით ხარისხიანი ღვინის გასაყიდად გატანა ან საბოლოო დაძველება წარმოუდგენლად მიგვაჩნია. ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის ესთეტიკა, რომელსაც ბოთლი სძენს ღვინოს. თუ მხოლოდ წმინდა კომერციულ მხარეს გავითვალისწინებთ, აქ, ალბათ, განმარტების გარეშეც ნათელია "ბუტილიზაციის" უპირატესობები, სხვა რომ არაფერი, მცირე მარნის მიერ წარმოებული ღვინის სხვაგვარად ექსპორტირება, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია.

როდის დაიწყეთ ღვინის კომერციული მიზნით წარმოება?

  კომერციული მიზნით ღვინის წარმოება 2015 წლის მოსავლიდან დავიწყეთ - რქაწითელი/მწვანეს, ქისის, ცოლიკოურის და საფერავის ჯიშებით. შესაბამისად, ბოთლში პირველი ჩამოსხმაც 2017 წლის დასაწყისში მოვახდინეთ. 2017-ის ბოლოს კი 2016-ის მოსავალი ჩამოვასხით. რაც შეეხება სიახლეებს - მარანი მოვამზადეთ სტუმრების მისაღებად და წლევანდელ წელს სრულად დავუთმობთ ინფრასტრუქტურის მოწყობას, რათა ქართული ტრადიციული მეღვინეობით დაინტერესებულებს მაქსიმალური აღქმის საშუალება და კომფორტი შევუქმნათ. ხოლო მეორე სიახლე ისაა, რომ  გვალვიანი 2017 წლის ღვინო, იმდენად სხეულიანი, არომატული და სასიამოვნო დადგა, რომ არ შემიძლია მნიშვნელოვან სიახლეებში არ მოვიხსენიო.

გვითხარით თქვენი ვენახების და მარნის შესახებ?

ვენახები სიღნაღის რაიონის სოფელ "მაღაროში" და თელავის რაიონის სოფელ "გულგულაშია". იმის გამო, რომ მარანი თბილისში, სოფელ შინდისში მდებარეობს, ყურძნის მაქსიმალურად სწრაფი და სათუთი ტრანსპორტირება გვიწევს. შინდისი, მოგეხსენებათ არ წარმოადგენს მეღვინეობით გამორჩეულ კუთხეს, მაგრამ მდებარეობის სიმაღლე და სიგრილე იდეალურ პირობებს ქმნის „მშვიდი“ დუღილისთვის. ალბათ ეს იყო მიზეზი, ერეკლე მეორეს მარანი სწორედ ამ მხარეში, კერძოდ - კოჯორში რომ ჰქონდა.

ღვინოს მთლიანად ქვევრში აყენებთ?

ქვევრის ფასეულობებზე საუბარი საკმაოდ გამიგრძელდება. მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბო, ძალიან მნიშვნელოვანია სულიერება და ის განცდა, რომელსაც ქვევრთან სიახლოვისას გრძნობ. ჩვენ საქმიანობას, ტრადიციული ტიპის მეღვინეობა ჰქვია და ამ ტრადიციულობის საძირკველი სწორედ ქვევრია. თუ დააკვირდებით, პატარა, ცელქ ბავშვებსაც კი სულ სხვანაირი, მოწიწებული დამოკიდებულება უჩნდებათ ქვევრის სიახლოვეს. თითქოს რვა ათასწლეულმა გენში "ჩაგვინიშნა" ქვევრი, ის ქართველობის და საქართველოს ისეთივე ნიშანია, როგორც მრავალხმიანი სიმღერა.

როგორც ჭურჭელი, დამზადება-დავარგება-შენახვის უნივერსალური საშუალებაა, იდეალურია იმერული ტიპის ღვინოებისთვის, ხოლო კახურად ღვინის დაყენება ქვევრის გარეშე წარმოუდგენელიცაა. სწორედ ეს განსაკუთრებული თვისებები გადასწონის იმ სირთულეებს, რასაც მისი მოვლისთვის საჭირო მძიმე შრომა წარმოადგენს.

ღვინის შექმნის პროცესი თქვენთვისაც მთელი ოჯახის საქმეა?

ოჯახის ჩართულობის მხრივ, არც ჩვენ განვსხვავდებით სხვა მცირე მარნებისგან. თავისი შესაძლებლობების შესაბამისად ბავშვებიდან დაწყებული, თავად, 80 წელს გადაბიჯებული მიშო პაპათი დამთავრებული ყველას თავისი წვლილი შეაქვს ღვინის დამზადების პროცესში, ვენახიდან ბოთლში ჩამოსხმამდე.

თქვენი აზრით, როგორია და რას ნიშნავს "ნატურალური ღვინო"?

რაც შეეხება ნატურალური ღვინის საკითხს, ბოლო დროს კამათის საგანი გახდა. ჩემთვის ნატურალური ღვინო ვენახიდან იწყება. თუ ვენახი "დაუნდობლადაა" გადაწამლული სისტემური საწამლავებით, რაც უნდა დიდი მონდომება ჩავდოთ ღვინის დამზადების პროცესში, ვერ მივიღებთ პროდუქტს, რომელსაც თამამად შეიძლება ნატურალური ვუწოდოთ. ჩვენ 2016 წლიდან მხოლოდ კონტაქტურ საშუალებებს ვიყენებთ და ეს მაშინვე აისახა ფერზეც, არომატზეც და გემოზეც. ხოლო, თუ ჩარევა მოხდა დუღილის პროცესში საფუარებით, ან არომატიზატორებით, აქ უკვე ნატურალურობაზე აღარც უნდა ვისაუბროთ და კითხვა, რომელიც ხშირად გვესმის "ეს რატომ არაა ნატურალური? ესეც ხომ ყურძნისაა?", - ძალიან მარტივ დემაგოგიად მეჩვენება.

 ქვევრის გარდა სხვა ჭურჭელს იყენებთ?

–  როგორც ადრეც აღვნიშნე, ჩვენი მარანი ახალი (2015 წ.) აშენებულია და ჯერ მხოლოდ 5000 ლიტრის ტევადობის ქვევრებია, პატარა 300 ლიტრი ტევადობის. პირველი 6 თვე ყველა სახეობის ღვინო ქვევრში ვარგდება. ამის შემდეგ, შედარებით ნაზი ან იმერული ტიპის ღვინო უჟანგავი ფოლადის ჭურჭელში ძველდება, კახური ჯიშები კი ქვევრში განაგრძობენ დაძველებას.

პერიოდი, რომელშიც საკუთარ თავს მოვუწყვეთ გამოცდა, უკვე გავლილია და ორწლიან გეგმაში ქვევრების მოცულობის გაოთხმაგება და 20 000 ლიტრამდე გაზრდა გვაქვს დაგეგმილი.

 –  რას გვეტყვით ბოლო წლებში წარმოებული, ზოგადად ქართული ღვინის ხარისხზე?

 –  ყველას კარგად მოეხსენება, რომ ღვინის ხარისხის გაზრდას დიდი ბიძგი მისცა რუსეთის ბაზრის დაკეტვამ. ვერ გავექცევით სიმართლეს - მეღვინე იძულებული გახდა დაეკმაყოფილებინა ევროპელი, ამერიკელი და ავსტრალიელი მომხმარებლის "გამოცდილი" გემოვნება და ამ "იძულებით შექმნილმა" ტრადიციულმა ქართულმა ღვინომ ახალი გემო გააცნო და თავიც შეაყვარა ბევრ მათგანს. ამან სტიმული მისცა მხოლოდ ხარისხიანი, ნატურალური და ეკოლოგიურად სუფთა ღვინის წარმოებას, თუმცა ბოლო წლებში, ცენტრალური და სამხრეთ აზიის ქვეყვების დაინტერესებამ, ასევე რუსეთის ბაზრის გახსნამ შექმნა მოთხოვნა დიდი რაოდენობით დაბალფასიან ღვინოზე, მაგრამ ვერც აქ ვხედავ რაიმე საგანგაშოს - მიაწოდონ ის, რასაც ითხოვენ და რასაც ქვეყნისთვის ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს. შესაბამისი ნიშისთვის და მიზნებისთვის დაბალფასიან ღვინოს იტალიაც და საფრანგეთიც აწარმოებენ და ასეთი ღვინის მომხმარებლის აზრი, არ მგონია,   მნიშვნელოვნად აისახოს ქვეყნის, როგორც ღვინის მწარმოებლის, პრესტიჟზე.

 საინტერესოა, რა რეკომენდაციებს მისცემდით დამწყებ მევენახეებს და მეღვინეებს?

 –  ღვინის დაყენების პირველი წლები სწავლის პერიოდია. როგორც კი გაჩნდება ღვინის წარმოების სურვილი და გეგმა, აუცილებელია შეძლებისდაგვარად ბევრი სწავლა. ჩვენ ინფორმაციას ვიღებდით დიდი პრაქტიკის მქონე ნაცნობ-მეგობრებისგან, რომელთა შორის პროფესიონალი მეღვინეებიც იყვნენ და თვითნასწავლი, ტრადიციული ქართული მეღვინეობის ენთუზიასტებიც, რომლებმაც უზარმაზარი წვლილი შეიტანეს ქვევრის ღვინის აღორძინების, პოპულარიზაციის და საერთაშორისო ბაზარზე საპატიო ადგილად დამკვიდრების საქმეში.

საბედნიეროდ დღეს არსებობს სხვადასხვა "სიღრმის" ლექციები, კურსები და სწავლებები, სადაც ვაზის მოვლიდან ღვინის შეფასებამდე სხვადასხვა მიმართულების ცოდნის მიღება შეიძლება. ცოდნასთან ერთად აქ ყალიბდება კავშირები, რომლებიც ყველას აუცილებლად დასჭირდება და გამოადგება, განსაკუთრებით პირველი ერთ-ორი წლის მანძილზე.

კარგი ნატურალური ღვინო, ყოველთვის ორიგინალური და ერთადერთია, სწორედ ეს განასხვავებს მას ე.წ. მასობრივი ღვინისგან (რომლის კონკრეტული მარკა ყოველ წელს ერთ და იგივე გემოზე უნდა „დასვას“ მწარმოებელმა). იქ სადაც "ორიგინალობაა" აუცილებელია ექსპერიმენტებიც. ღვინის შექმნა ხომ ქართული ტრადიციული ხელოვნებაა, რომელსაც შემოქმედებითი მიდგომა სჭირდება.

ლევან სეფისკვერაძე

პოპულარული ღვინოები

25.95
ხვანჭკარა

ხვანჭკარა

წითელი ნახევრად ტკბილი

10.35
წინანდალი მუხა

წინანდალი მუხა

თეთრი მშრალი

49
გორული მწვანე-ჩინებული

გორული მწვანე-ჩინებული

თეთრი მშრალი